تاريخ البوريتو وكيفية صنعه الكلاسيكي ، Sonoran burros de machaca

لطالما شارك البوريتو – سواء كان حبة صغيرة أو مهمة شنيعة – في ألعاب الهاتف عبر الحدود ، حيث تنتقل الرسالة من جانب إلى آخر ، غير واضحة ، محسّنة ، مضبوطة تلقائيًا ، ضبابية مرة أخرى والعودة مرة أخرى شكل طعام محمول رائع.

تقول إحدى الأساطير أن البورو يبلغ من العمر آلاف السنين وكان الطعام المفضل لكتاب المزامير. يدعي آخر أنه ولد في سيوداد خواريز ، وكان أول من أدلى به بائع في شارع تشيوان. يصر آخرون على أنه ينبثق من الصحراء الشاسعة والطبيعة الجبلية في سونورا. بعض الأساطير أسهل في دحضها من غيرها ، ولكن بغض النظر عن قصة المصدر الحقيقية ، تظل الحقيقة أن البوريتو أصبح جزءًا لا يتجزأ من تراث الطهي لدينا.

يحتاج البوريتو إلى دقيق التورتيلا

قصة المصدر القديم هي الأكثر احتمالا. استخدم الأمريكيون في الميزو تورتيلا الذرة ، والتي ببساطة لا تتمتع بالمرونة اللازمة مثل الأوريجامي أو قوة القبضة المطلوبة لصنع البوريتو. من المؤكد أن الطعام كان ملفوفًا في عجينة الذرة ورقاق الذرة في أمريكا قبل الاحتلال ، ولكن تسمية البوريتو هو خدعة.

تورتيلا الدقيق ليس اختراع سونورا أو اختراع مكسيكي ، ولكنه يجد جذوره في المطبخ العربي ، الذي أثر بشكل كبير على فن الطهي الإسباني ، خاصة في وقت الاحتلال الأمريكي ، بسبب الاحتلال المغربي لشبه الجزيرة الأيبيرية لعدة قرون. سافر هذا التأثير من Mozaraba – الإسبانية العربية – مع المبشرين الذين جلبوا فكرة خبز القمح المسطح إلى منطقة سونوران في الخمسينيات من القرن الماضي.

يُنسب للمبشر اليسوعي ، الأب أوزيبيو كينو ، الفضل في نشر تبني الزراعة الأوروبية في جميع أنحاء منطقة صحراء سونوران ، من ثمانينيات القرن السادس عشر حتى وفاته في عام 1711. تم إدخال القمح وأشجار الفاكهة والماشية والماعز في نظام الإرسالية وانتشارها. عبر المنطقة ، من سان كزافييه ديل باك ، بالقرب من فينيكس الحالية ، إلى تيميكوري جنوب توكسون.

كان شتاء سونوران المعتدل والجاف مناسبًا بشكل خاص للقمح ، مع موسم نمو طويل يستمر حتى عندما يكون الجو باردًا جدًا بالنسبة للذرة. أصبح هذا المحصول الجديد من الحبوب الرئيسية في النظام الغذائي لسونوران ، وقد أتاح شعبية التورتيلا القائمة على الدقيق.

لم تكن الوفود اليسوعية مراكز زراعية فحسب ، بل كانت أيضًا مراكز لإدارة التوثيق. تشير سجلات تومكوري ، في حوالي 2 يناير 1760 ، إلى أن “السلحفاة وصانع الطهي ماريا غوادلوب ماتت في Gaubeway ، تاركة وراءها زوجها ، ماركوس ، الذي كان أيضًا طاهياً للمهمة”. لإحياء ذكرى وفاة صانع التورتيلا المتواضع في سجلات الرسالة يوضح أهمية هذا الخبز اليومي في حياة الرسالة.